По данной методике был пределан уже третий пистолет - претензий не возникало...
Хочу предупредить - все ниже написанное заработало у меня, и я не беру на себя ответственность, что у Вас не будет после апгрейда проблем...
Приступим...
|
| Схема механизма магазина |
Во-первых, вытащим обойму и осмотрим ту часть которая прилегает к стволу - на ней не должно быть грубых следов фрезы. Если есть - свести на нет нулевкой с водой и отполировать. Вывинтить пробку клапана [поз. 3], на шток клапана [поз. 4] одеть туго отрезок кембрика, пассатижами взятся за шток, и НЕ РАСКАЧИВАЯ выдернуть все потроха. Возможны весьма не хилые усилия... При таком способе возможно сохранить тарелкообразную прокладку клапана (далеко не всегда) [поз. 5], но можно повредить и шток клапана... Если тарелкообразная прокладка не интересует, лучше сначала выдернуть е╠ стальным крючком... Предположим мы ещ╠ ничего не сломали...
Осматриваем с помощью лупы глубинную часть газовой камеры, то место где находится кольцевая уплотнительная прокладка [поз. 7], на предмет заусениц. Если имеются (довольно часто) берем стержень Д=8-9 мм. (хвостовик сверла), на торец наклеиваем пятак нулевки и шлифуем с водой...
Берем собственно сам клапан (та железяка, на хвост которой натягивали кембрик) [поз. 4], натягиваем на шток свежий кембрик, с разумной силой зажимаем в патрон дрели и тряпочкой натертой пастой ГОИ, полируем внешнюю часть клапана до зеркального блеска, затем на отполированную часть натягиваем кембрик, опять зажимаем и полируем торец запорной части (та часть, которая ложится на тарелкообразную прокладку).
Промываем все запчасти в бензине (керосине, спирте, водке, пиве). Подбираем запорную пружину [поз. 6], но такую, чтобы клапан можно было открыть с большим усилием ногтем (у меня не открывался хоть глаза от боли выпучи :-) ). ВНИМАНИЕ - длина сжатой пружины не должна быть больше чем у штатной !!!
Теперь возможны два варианта:
1. Собираем все в обратном порядке, установив желательно новую прокладку [поз. 5], юзаем и материмся (правда реже).
2. Берем пузырь и пробку клапана [поз. 3] и идем к токарю. Заказываем у него аналогичную со следующими отличиями: внутреннее отверстие 2,1 мм против 2,5 мм. у штатного. Конусную часть, которая входила в тарелкообразную прокладку [поз. 5], заменяем на плоскую. Конус в штатном варинте, служил для уплотнения прокладки. Установив пробку с плоской частью, мы значительно упрощаем процесс изготовления новой прокладки. Практика показывает что герметичность при этом отнюдь не нарушается...
Пока нам точат, пробойником с внутренним диаметром 10 мм (если быть совсем точным 9,9 мм) вырубаем из ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ крышки из-под кофе (прозрачная, толщина 2 мм) шаебочку, в центре которой, затем, вырубаем дырочку Д=2,2-2,5 мм (для этого пробойника я использовал звенья от телескопической антенны). Получившиеся шаебочка должна плотно входить на место старой (если нет, вставляем в центральное отверстие болт М2,5 зажимаем гайкой и в дрель. Нежно прижимая к краю шаебочки ткань, на небольших оборотах обтачиваем до требуемого диаметра).
Забираем у токаря пробку клапана и плоскую часть полируем нулевкой и пастой ГОИ до блеска. Полиэтилен был выбран после ряда экспериментов - поэтому и рекомендую... Не нравится, ставьте фторопласт - идеальная вещь, (если найдете :) ).
Несколько слов об изготовлении фторопластовой прокладки. Фторопласт - одна из немногих пластмасс, не изменяющих своих физико-механических свойств в широком диапазоне температур. Однако он несколько более твердый, по сравнению с полиэтиленом, поэтому технология изготовления становится сложнее.
Прежде всего, необходимо попытаться подобрать трубку для пробойника с внутренним диаметром около 9,6 мм. Если это не удалось, придется обтачивать с помощью дрели, как и в случае с полиэтиленом, но прижимая уже не к ткани, а к нулевке или, что лучше, к надфилю. Полученная шайба должна плотно входить на свое место, но не с "мылом".
Затем прорубаем отверстие с диаметром 2 мм., слегка смазываем и собираем клапан. Здесь самое интересное- клапан свистит как сумасшедший! Поэтому не стоит сразу устанавливать баллончик ? :)...
Из пустого баллончика изготавливаем некий переходник, просверлив в нем дырдочку и припаяв к нему "сосок" от автомобильной или велосипедной каме- ры. Он потом нам может ещ" и понадобится...
Со стороны пуль, вставляем в клапан латунный (пластиковый) стержень диаметром 3 мм и делаем пару легких ударов молотком (стандартный молоток с высоты 2-3 см), удаляем стержень. Цель описанной операции - сформовать кольцевое углубление в прокладке.
Одев на шток клапана кембрик, пассатижами делаем пару оборотов клапана. С помощью насоса убеждаемся, что уже нет утечки воздуха, и после этого смело устанавливаем баллончик с СО2.
Листовой фторопласт толщиной 1,5-2 мм можно раздобыть у радиолюбителей-ультракоротковолновиков. Встречается, также фольгированный фторопласт - можно применить его, удалив фольгу травлением. Идеальные прокладки получаются из прутков, но уже нужен токарный станок.
Несколько увеличить мощность выстрела можно просверлив три отверстия 0,5 мм в клапане, между штатными. Однако металл клапана довольно твердый и Вам придется весьма помучится. Одно отверстие да"т прирост скорости пули на 5-7 м/сек.
Идеальной герметичности можно добится, используя в качестве герметика силиконовую пасту КТП, которую применяют при установке транзисторов на радиаторы. Как побочный эффект - наглядно видны все места утечки газа после отстрела первого баллона!
Собираем вс╠ безобразие слегка смазав плоскую часть пробки и радуемся жизни !!!
В результате апгрейда не стравливается газ (убрали заусеницы, отполировали, применили для клапана материал не меняющий свои свойства при установке нового баллончика и со временем). Увеличивается мощность выстрела из-за ослабления запорной пружины и соответсвенно увеличения порции газа... (у меня скорость стала 120-130 м/с (измерялось с помощью бластера), зависит от качества баллончика...)