Работа, на мой взгляд, среднего уровня сложности. На яме или подъемнике - будет удобнее, если нужно менять рычаги подвески или редуктор. Все остальное легко делать и просто "на асфальте". Менять-ремонтировать лучше "в комплексе": ШРУСы, ступицы, барабаны, колодки, пружины, рычаги, амортизаторы - меньше придется собирать-разбирать.
Целью моего ремонта было: заменить рычаг - в одном из сайлент-блоков за зиму появился люфт, проверить, перебрать цилиндры задних тормозов, заменить резиновые отбойники - ограничители хода подвески и амортизаторы.
Для начала - вывешиваем заднюю часть машины, ставим на прочные подставки. Быть придавленным полутонной железа - крайне неприятно. Снимаем задние колеса. У тех, кто не проделывал подобной операции год-два и поленился при установке колес смазать места крепления смазкой, диски часто прочно схватываются со ступицей. Помогает большой молоток или кувалда. Стучать лучше по ободу (через деревянную прокладку), а не по покрышке - молоток может спружинить и по лбу.
Дальше снимаем тормозные барабаны. Здесь поможет, например, ВАЗовский съемник барабанов. С его помощью операция заняла по 5 минут на сторону. Если съемника нет, вооружаемся молотком и терпением. Помню, один раз я трудился таким образом над барабаном минут сорок. Барабаны на Сиерре стальные, так что большого риска расколоть их, как жигулевские, нет. Но постучать пришлось изрядно.
Дальше откручиваем четыре болта на 17 и вынимаем ШРУС. При желании, снимаем тормозные колодки. Возможно, если нужно менять только пружины подвески, можно ШРУСы и, соответственно, барабаны не снимать, но работать будет неудобно и понадобятся хорошие, подогнанные по месту, стяжки пружин. Одновременно с заменой пружин самое время поменять и резиновые отбойники, находятся внутри пружин. Сделать это позже будет весьма затруднительно.
Теперь ключом на 13 отворачиваем трубку тормозного цилиндра от тормозного шланга, вытаскиваем тонкой отверткой за овальное отверстие скобу, удерживающую тормозной шланг, и отсоединяем шланг от рычага подвески. Если этого не сделать, то после отсоединения амортизатора, рычаг подвески под усилием пружины опустится вниз и оторвет шланг. Теперь можно снять тормозной цилиндр, отвернув ключом на 10 два болта крепления цилиндра к тормозному щиту.
Поддомкрачиваем рычаг, сжимая пружину подвески, откручиваем болт крепления амортизатора и отсоединяем его от рычага. Затем можно открутить второй болт в багажнике и снять амортизатор. Рычаг подвески опускаем вниз. Теперь, при желании, используя стяжки, можно снять пружину подвески.
Одну из пружину я и снимал таким образом. Преимущество: не надо откручивать возможно приржавевшие боты крепления балки задней подвески. Недостаток: использование стяжек пружин.
Во-первых, я их не очень люблю в принципе: все думается - счас одна из них перекосится, и пружина как выскочит, как выпрыгнет...
Во-вторых, я использовал обычные "советские" ВАЗовкие стяжки, купленные в соседнем магазине. Их габариты с проблемами вписываются между деталями подвески. Критичны: 1) длинна стяжки - не проходит между поджатым рычагом и днищем кузова (отпилить лишнее - может не хватить 1-2 см длины для распрямленной пружины, пробовать методом проб и ошибок слишком финансово накладно в отдельно взятом личном автохозяйстве; 2) величина лапок - не проходят между витками сжатой (сильно, мне ведь проставки еще вставлять!) пружины, точить на наждаке металл неизвестной мне прочности я не стал, а то, как было уже сказано, как выскочит, как выпрыгнет...
Если бы стяжки были "фирменные", подогнанные по месту, тогда - без проблем. Но мне на два-три раза делать такие - не окупится.
Опять же, поскольку машины я чиню больше "для себя - для души", критерий "приятности" и "комфорта" тоже имеет место. Сжимать обычными стяжками пружину - мне не понравилось. Конечно, если менять пружину, а рычаг подвески, действительно проще, сжав пружину весом машины, наложить стяжки "абы как" - разжимать пружину не придется, и поменять рычаг.
Удобнее, однако, открутить три болта крепления балки заднего моста, один побольше и два одинаковых поменьше.(только с одной стороны машины!). Вкручены в закладные гайки в лонжероне кузова. Рядом (сбоку) лонжерона отверстие под домкрат. По ошибке можно засунуть домкрат в щель между балкой и лонжероном - кончается погнутым кузовом.
Именно так советуют мастера "ТМ-Авто" на своем сайте. После этого, второй конец рычага вместе с балкой опустится вниз сантиметров на 10. ШРУСы и, соответственно, тормозные барабаны можно не снимать, если стоит только вопрос замены пружины. Пружину можно будет вынуть без стяжек, использование которых на пружинах задней подвески весьма неудобно.
Проблема, однако, заключается в болтах, крепящих балку задней подвески к кузову. Они вкручиваются в закладные гайки, приваренные ВНУТРИ коробов кузова. За долгие годы жизни под машиной успевают изрядно проржаветь. При откручивании болты легко отрывают закладные гайки, приварить которые обратно внутри коробов весьма затруднительно. Здесь уместны известный принцип "шаг вперед - три шага назад" и обильное использование WD-40. Один из болтов на 17 можно полностью не выкручивать, повернув на нем кронштейн крепления подушки балки подвески, как на оси.
После снятия или сжатия стяжками пружины можно выкрутить два болта крепления рычага задней подвески и снять рычаг, если требуется его замена. Да, еще бывает, к рычагам бывает привернут стабилизатор поперечной устойчивости, мне он пока не встречался.
Рычаг подвески, также как и пружину, можно снять, не откручивая балку заднего моста от кузова. Но откручивать болты его крепления к балке будет крайне неудобно.
Сход - развал задних колес на Сиеррах не регулируется, в отличие, например, от Гранад. Там регулировка производится болтами задних рычагов с эксцентриками.
Диаметр пружин задней подвески весьма близок -- больше их на 3-4 мм, к жигулевским 2101-2102 (подробнее про ВАЗовские модели смотрите "Пружины подвески ВАЗ"). Поэтому, верхние резиновые подушки пружин можно поставить и "классические" жигулевские. Можно взять и "усиленные". Я, однако, поставил родные фордовские подушки с ВАЗовскими "классическими" кольцами-проставками толщиной около 20 мм., такой "бутерброд" зрительно мне понравился больше. Одновременно заменил и пружины.
Один из болтов-осей крепления рычага у меня стоял не "родной", и за два года езды успел истереться в диаметре на 1,5 (!) мм, вызвав люфт в соединении. А внешне было весьма похоже на люфт в сайлент-блоке.
Сборка в обратном порядке. Не забудьте прокачать задние тормоза. Штуцер прокачки с шестигранником на 11.
Оглядываясь на проделанное, скользкие моменты:
В результате замены пружин и установки проставок зад машины приподнялся сантиметра на два - три. При движении особо сильно не заметно, только немного сильнее наклон в поворотах. Возможно, пригодится при поездке на дачу. И стоило огород городить?
Пружины - б\у, от аналогичной Сиерры, но не такие просевшие, или выпрямились за год лежания в гараже? Один сантиметр прибавки - большая высота новых пружин + 2 см - толщина резинового колечка (проставки). Теперь на заднюю ось просятся 15" колеса.
По ценам "TM-Авто" замена задних пружин стоит 75$. Я бы оценил проделанную работу, как минимум, в двое меньшую сумму. Если бы кто предложил...
(с) 1999 Алексей Фролов /Alex F/
alexey77@chat.ru
Размеры задних амортизаторов Ford Sierra (только для ориентира):
Размеры задних пружин Ford Sierra 2.0 хэчбек (б\у, только для ориентира):
Смотрите также: