| home | up | сводка наличия мест | горящие путевки |

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК.

После образования Крымского ханства первый хан Хаджи-Гирей свою резиденцию из Солхата (Старого Крыма) перенёс в Кырк-Ер (Чуфут-Кале). Затем одно время ханская резиденция была в Салачике (восточная окраина нынешнего Бахчисарая), где его сын Менгли-Гирей построил летний дворец “Ашлама”. Однако долина, где находится дворец, со временем стала тесной, и новый дворец был возведён в более просторной долине. Старый не сохранился.

Бахчисарайский ханский дворец, ул. Речная, 133, тел. (06554) 32 753, сооружён в конце XV или начале XVIв., точная дата не установлена, некоторые издания указывают, что строительство его было завершено при Сахиб-Гирей - хане, сыне Менгли- Гирея, правившем в 1521-1524 и 1532- 1551гг. Строили дворец известные иностранные архитекторы и мастера, используя труд невольников.

Дворец в нынешнем своём облике не даёт полного представления о том, каким он был в те далёкие годы. В своём первозданном виде ханский дворец был сожжён после взятия Бахчисарая войсками генерала-фельдмаршала Миниха в 1736г. “В то время наши люди в таком были сердце, что никак не возможно было удержать, чтоб в Бахчисарае и ханских палатах огня не подложили…”- писал в одном из своих донесений. Тогда же были вырублены и висячие сады.

Дворец не раз разрушался и отстраивался, теряя при этом своё великолепие. К тому же, последний крымский хан, злополучный Шагин-Гирей, навсегда покидая Крым, вывез из полуразрушенного дворца всё, что было в нём лучшего из внутреннего убранства.

В переделку и искажение дворца внесли свою лепту и “реставраторы” во время многочисленных ремонтов, которые, как правило, приурочивались к приезду императоров России. “Невежество и злая воля преуспели”,- отмечал один из исследователей дворца академик Н.П.Кондаков.

В заброшенном и неприглядном состоянии увидел дворец А.С.Пушкин, посетивший Бахчисарай 7 сентября 1820 г. Он был глубоко разочарован увиденным: “… Я обошёл дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевает”, - с горечью писал поэт.

Широкомасштабная реставрация дворца была произведена лишь в наше время, в 60-е годы.

Ныне бывший ханский дворец- главная составная часть Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника. В состав его на правах филиалов входят также музей археологии и “пещерных городов”, Литературно-художественный музей и Музей И.Гаспринского.

Ханский дворец- это ансамбль, который составляют несколько дворцовых корпусов, гарем, точнее, оставшаяся часть его, Соколиная башня, где, по преданию, держали в клетках соколов, обученных для охоты, большая ханская мечеть Биюк-ха-джами, сооружённая в 1740г., мезарлык- фамильное кладбище бывших властелинов Крыма Гиреев, мавзолей любимой жены жестокого Крым-Гирея, по легенде – полонянки с Подолии Марии Потоцкой, по надписи на дюрбе – Диляры Бикеч: “Да будет милосердие Божие над Дилярой”.

Особое внимание посетителей привлекает Фонтанный дворик с Золотым фонтаном, сооружённым в 1733 г., и знаменитым Фонтаном слёз - “Сельсебийль”, как именуется памятник по надписи на фонтане, созданном три десятилетия спустя, в 1764г. (Сельсебийль – название райского источника, который, по Корану, поит души павших за Коран).

Фонтан слёз - замечательное творение иранского мастера Омера, сумевшего воплотить в холодном камне глубокие человеческие чувства. Однако своей широкой известностью фонтан, прежде всего, обязан Александру Пушкину, посвятившему ему взволнованные поэтические строки. Помните:

Фонтан любви, фонтан живой!
Принёс я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слёзы.
Две розы лежат на памятнике всегда.

Непременно обратите внимание на Железную дверь, или портал Алевиза, - это не только самая древняя, судя по датировке (изготовлена в 1503г.), но, пожалуй, и самая примечательная часть дворца, созданная выдающимся итальянским мастером Алевизом.

На территории дворца, в южной части музейного парка, находится братское кладбище советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

Музей археологии и “пещерных городов”, находящийся во дворце, располагает богатыми экспонатами, их более 100 тысяч. Большой интерес посетителей музея неизменно вызывает также выставка холодного и огнестрельного оружия из музейных фондов. В экспозиции представлены лучшие образцы мастеров-оружейников XVII -XIXвв.

Много интересных памятников – следов исчезнувшего ханства - вы найдете за пределами дворца. Один из наиболее значительных – мавзолей “Эски-Дюрбе”, возведённый в начале XVIв. Недалеко от дворца (он стоит рядом со школой).

Целый комплекс сохранившихся памятников находится неподалёку от железнодорожного вокзала - район улиц Фрунзе, Буденного и Запорожской. Самый древний из них мавзолей Бен-Юде-Сутлан стоит слева от дороги, ведущей на Севастополь. Здесь, в долине реки Чурук-Су, на караванном пути от Перекопского перешейка к Херсону (Херсонесу) было татарское поселение Эски-Юрт (Старое поселение), возникшее во второй половине XIVв. Возле него находилось большое кладбище с мавзолеями знатных беев и их родственников.

На территории бывшего селения Саланчик ( ул. Басенко) привлекает внимание мавзолей Хаджи-Гирея, по велению которого и была в 1501г. построена гробница. Рядом здание Зинджирли-медресе, духовное учебного заведения, сооружённого годом раньше.

ЗАГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

В Успенский монастырь и Чуфут- Кале. От дворца и автостанции ехать городским автобусом №2 до остановки “Староселье-Конечная”. Дальше - пешком: до монастыря 500 м, от монастыря до Чуфут-Кале-700-800м.

Если выйдете раньше, на остановке “Скала”, окажетесь на месте давнего Салачика, позже-с. Староселье. Справа, в низовье балки, находится большой навес над углублением в скале- это широко известное среди археологов место стоянки первобытного человека. Затем, когда подниметесь по каменистой дороге, перед вами откроется долина, на которой среди жилых домов выделяется двухэтажное здание бывшего медресе, за которым виднеются крыши уже упоминавшихся Зинджирли-медресе и мавзолея Хаджи-Гирея и Менгли - Гирея.

Успенский христианский монастырь - один из старейших в Крыму.

Точных данных о времени его возникновения, однако, нет. Большинство учёных считают, что он был основан предположительно в конце VIII - начале IX в., когда в Крыму появились иконопочитатели - монахи и миряне, бежавшие сюда от преследований иконоборцев Византии после церковного Собора 754г. Тут они селились в горах, создавая пещерные монастыри, одним из которых и был Святоуспенский.

Об обстоятельствах его возникновения существует несколько легенд и сказаний. Одно из них поясняет явлением здесь, на скале, святой иконы Божьей Матери. На месте явления чудотворной иконы и был вырублен пещерный храм, посвящённый Успению Божьей Матери.

После захвата полуострова золотоордынцами многие монастыри прекратили своё существование. Успенский сохранился и с XVв. Стал центром православия в Крыму. Просуществовал он до 1778г., когда из Крыма в Приазовье русским правительством была переселена основная масса христианского населения и монастырь опустел.

С 1850г. началось постепенное возрождение крымских христианских монастырей; после реставрации был открыт и православный Успенский скит. Во время Крымской войны в нём располагался госпиталь, на старинном монастырском кладбище есть захоронения умерших здесь участников Севастопольской обороны.

Успенский Бахчисарайский скит понемногу отстраивался, и к началуXX в. представлял собой уже значительный комплекс, состоявший из пяти церквей, часовен и многих монастырских зданий. Однако в 1921г. монастырь большевиками был закрыт, вновь постепенно пришёл в полное запустение, стал разрушаться.

В последние годы главная церковь монастыря во имя Успения Богородицы была частично реставрирована, а в 1993г. здесь открыт мужской монастырь. К настоящему времени сохранились немногие монастырские постройки.

Перед широкой лестницей, вырубленной в скале, которая ведёт церковь, стоит дом настоятеля; сохранились остатки фонтана. Если пройти под самой скалой влево, тропинка приведёт к потайной лестнице. Её 84 ступеньки ведут на плато, где в прошлом были угодья монастыря. Отсюда открывается живописный вид на Чуфут-Кале, Иосафатову долину, Бахчисарай.

К Чуфут-Кале дорога от монастыря идёт по балке Майрам-Дере, на склоне которой можно увидеть остатки села Мариамполь. Жители его, высланные в XVIIIв в Приазовье, стали основателями г. Мариуполя. Справа - заброшенный фонтан Газы-Мансур. За последним поворотом тропы, ведущей по долине, вдруг открывается незабываемая картина: вверху, на краю скал, высятся крепостные стены, башни, дома древнего города. К его невидимым “потайным” Южным воротам по крутому склону ведёт тропинка…

Путешествие в “пещерные города”- это путешествие в средневековый Юго-Западный Крым. В литературе о них упоминается уже с X-XIIIвв. Между тем о времени возникновения “пещерных городов” учёные не пришли к единому мнению до сих пор; некоторые исследователи, в свете новых данных, называют даже VI-VIIвв. В эпоху средневековья они развивались, процветали и …погибли. До наших дней не дошли даже первичные названия многих из них.

В Крыму четырнадцать “пещерных городов”, некоторые из них( Мангуп, Эски-Кермен, Чуфут-Кале) были довольно большими по площади, являлись центрами ремесла и торговли. Это были крепости, по тому времени хорошо укреплённые. К “пещерным городам” относятся и небольшие укрепленные поселения, феодальные замки (Бакла, Тепе-Кермен, Кыз-Кермен и другие), а также средневековые христианские монастыри типа Успенского, которые не имели оборонительных сооружений(Качи-Кальон, Челтер, Шулдани другие). Расположенные в удивительно красивой горной местности, которая сама по себе стоит того, чтобы там побывать, “пещерные города” образуют своеобразное “Золотое кольцо”. К сожалению, сохранению их не уделяется внимание, которого они заслуживают, да и не в полной мере используются возможности для ознакомления с этими необычайно интересными самобытными памятниками средневековья.

Чуфут-Кале - наиболее сохранившийся и посещаемый из “пещерных городов”.

Первоначальное название города неизвестно, как не установлено и время его возникновения: одни исследователи считают VI в., другие- X-XII .Археологические раскопки свидетельствуют, что в VI-VIII вв. в балке Майрам - Дере жили аланы- сарматское племя, проникшее в Крым во II в. н.э.

Крепость Чуфут-Кале была хорошо укреплена. Однако в 1299г. во время очередного набега на Крым войска Ногая осадили город. Им удалось пробить стенобитными машинами большой проём в южной части оборонительной стены и ворваться в крепость. Жители почти все были уничтожены. Позднее оборонительные сооружения были восстановлены. Восстановленная часть крепостной стены заметна и сегодня.

Позднее, с образованием Крымского ханства, город стал татарской крепостью и получил название Кырк-Ер ( Сорок укреплений). Сюда была перенесена ставка первого крымского хана Хаджи-Девлет-Гирея.

Восточнее крепостной стены татары поселили караимов (тюрки по происхождению, последователи ветхозаветной Библии), живших в прилегавших долинах. Те в конце XIV-начале XV века воздвигли для защиты своего поселения ещё одну, Восточную оборонительную стену и три башни, укрепив таким образом крепость.

После ухода татар в Бахчисарай караимы остались в “пещерном городе”, Который получил название - Чуфут-Кале- Иудейская крепость.

В прошлом веке они постепенно покинули Чуфут-Кале, расселившись в Бахчисарае, Симферополе, Евпатории, где осела самая многочисленная караимская община, и других городах Крыма; к 70-м гг. город полностью обезлюдел и со временем превратился в руины. О домах и улицах мёртвого города напоминают лишь груды камней.

В Чуфут-Кале всё же сохранилось немало объектов, привлекающих внимание экскурсантов и туристов. Это, прежде всего мавзолей Ненекеджан-ханым (Джанике-ханым), дочери хана Тохтамыша, воздвигнутый в 1437г. Как и многие другие подобные памятники далёкого прошлого, он овеян легендами. Согласно одной из них, в дюрбе похоронена девушка, бросившаяся со скалы после того, как отец неожиданно застал её с возлюбленным, по другой- девушка, которая была военачальницей в крепости.

Можно осмотреть остатки старой мусульманской мечети, сооружённой в 1346г., хорошо сохранившиеся крепостные оборонительные стены, водопровод, искусственные пещеры. Одно из подземелий, как предполагают, служило казематом, в котором долгие годы томились знатные пленники крымских ханов, среди них боярин В.Шереметьев, князь А.Романовский, польский гетман Н.Потоцкий и другие.

Хорошо сохранились две караимские кенасы - молитвенные дома, а также жилой дом, в котором проживал известный исследователь древних рукописей и надгробных надписей средневековья караимский учёный А.С.Фиркович(1786-1874). Интересно, что здесь, на Чуфут- Кале, в 1731г. была устроена первая на полуострове типография- находилась напротив кенас. Книги, издававшиеся в ней, были в основном религиозного содержания.

Обратите внимание на глубокие колеи по центру главной улицы, а также по дороге, ведущей в крепость: за столетия они выбиты деревянными колёсами арб.

Внизу, в верховье Иосафатовой долины, которая названа так в честь одноимённой долины, находящейся у Иерусалима (Иосафат – значит Суд Божий) , среди вековых деревьев, приютилось старинное караимское кладбище, точнее то, что от него осталось, в частности, надгробия с эпитафиями на иврите.

К ТЕПЕ-КЕРМЕНУ путь начинается от восточных ворот Чуфут-Кале. Просёлочная дорога ведёт по краю плато, с которого открывается прекрасный вид на ближние и дальние окрестности, затем от неё отходит тропа влево и вниз, в лес, которая и приведёт к Тепе-Кермену. Наиболее лёгкий подъём на гору- с северо-востока. Судя по турецкому названию (тепе - вершина горы, кермен- крепость), тут когда-то могла быть крепость, однако никаких следов укреплений на горе не обнаружено.

Городище Тепе-Кермен находится на одноимённой горе-останце, издали напоминающей корабль или остров. С вершины горы(540 метров над уровнем моря и 250 метров над окружающей местностью) открывается прекрасная панорама на долину реки Качи, нагромождение гор Главной гряды, холмы, покрытые лесами. На востоке сверкает куполами башен Крымская астрономическая обсерватория.

На поверхности плато рассыпаны остатки наземных построек - бывших жилых домов с хозяйственными пристройками и церквей. Храмов здесь было несколько, наземных и пещерных. С самым интересным из них - пещерной церковью непременно надо ознакомиться.

Она находится слева перед входом на плато. Эта церковь – ровесница Успенского монастыря. Любопытная архитектурная особенность церкви: помещение её, высеченное в известняковом массиве, в длину вытянуто не от входа к алтарю, как принято, а по обе стороны алтаря, в нижней части которого высечены два одинаковых креста.

На Тепе-Кермене, площадь которого сравнительно невелика, огромное количество пещер: их насчитывается более 250-ти. Расположены они на склонах в 6-7 ярусов. Нижние пещеры восточного и юго-восточного склонов, как полагают, относились к сельскому поселению, находившемуся рядом, и использовались для содержания скота и хозяйственных нужд; верхние двух- и трёхэтажные, что на западной стороне, служили , видимо, боевыми казематами, из которых лучники могли бить по нападавшим врагам.

На соседнем, южном отроге, отделённом от Тепе-Кермена глубокой балкой, находится небольшой городище Кыз-Кермен. Во время раскопок обнаружены остатки раннесредневекового поселения и развалины крепостной стены, которая перегораживала мыс в самом узком месте. На наш взгляд, большого интереса это городище у туриста не вызовет.

КАЧИ-КАЛЬОН - средневековое поселение и монастырь, находятся на правом склоне Качинской долины, напротив села Баштановка. Расстояние от Бахчисарая 8 км, от Тепе-Кермена 5км. Направляясь к нему от подножия Тепе-Кермена, надо выйти к шоссе Бахчисарай - Верхоречье, которое пролегает вдоль реки Качи, и повернуть вправо.

Из Бахчисарая к Качи-Кальону можно проехать рейсовым автобусом, следующим до с. Баштановка. По пути следования, за с. Предущельное, где долина резко сужается, почти над дорогой нависает Качинский навес (он ограждён металлической сеткой) . Здесь была обнаружена стоянка человека, относящаяся к верхнепалеолитической эпохе.

Ещё одна достопримечательность здешних мест - скала Таш-Аир (остановка “Второе Предущельное) . Она знаменита скальными рисунками: на ней были обнаружены отдельные фрагменты рисунков, нанесённых красной охрой- силуэтные изображения людей, лошадей, копий, змей, деревьев, а также символических знаков. Это очень ценный и любопытный памятник живописи первобытных людей, относящийся, как считают учёные, к IV-III тысячелетиям до н.э.

Ещё немного пути - и покажется похожая на нос корабля скала Качи-Кальона. Её поверхность покрыта бесчисленными трещинами. В верхней части скалы они напоминают изображение креста. Отсюда и название скалы, Означающее “Крестовый корабль”.

Тропинка, поднимаясь вверх, проходит мимо многоярусных пещер, бывших часовен, келий, хозяйственных помещений, вырубленных в скале, пока не приведёт к просторному куполообразному гроту с пещерами. Тут размещались культовые сооружения монастыря.

Как и Успенский, Качи-Кальонский монастырь прекратил существование с переселением христиан в Приазовье(1778г.)

В середине XIXв. Здесь, у подножия отвесной скалы, была восстановлена церковь св. Анастасии, позднее обновлена вторая церковь, во имя святых Софии, Веры, Надежды и Любви, высеченная в обломке скалы у первого грота. Обе прекратили существование (были закрыты) в 1921г. О бывшем ските и поселении теперь напоминают лишь пещеры да следы отдельных наземных построек.

В окрестностях Качи-Кальона немало других памятников: раннесредневековое селение и большой могильник VI-IXвв у с. Баштановка, остатки средневекового поселения на мысе Бурун-Кая, таврский могильник - к северо-западу от Бурун-Кая, по другую сторону реки.

Если вы следуете из Бахчисарая на автомашине, то осмотр “пещерных городов” можно начать с Качи-Кальона, а затем, проехав до с. Кудрино, свернуть к Кыз-Кермену и Тепе-Кермену.

В ЭСКИ-КЕРМЕН И МАНГУП. Расстояние от Симферополя – около 50 км, от Бахчисарая- 20 км.

Проехать к Эски-Кермену и Мангупу можно рейсовым автобусом, следующим от Бахчисарая через сёла Красный Мак и Залесное. Если вы за рулём, на 37-м километре шоссе Симферополь- Севастополь( за селом Сирень ), поверните на дорогу, которая ответвляется на юг и ведёт через Ай-Петри на Ялту. Перед с. Танковым открывается живописный вид на так называемые “Бельбекские ворота”. У въезда в с. Танковое следует повернуть вправо. Дорога приведёт сначала в с. Красный Мак, затем в с. Залесное.

Бельбекская и Каралезская долины, по которым пройдёт ваш путь, необычайно живописны, в них немало памятников природы, истории и археологии. Ещё перед спуском в с. Танковое открывается запоминающаяся панорама Бельбекской долины, лежащей в обрамлении причудливых скал. Немного воображения, и на противоположной стороне долины можно увидеть сказочного каменного дракона, пьющего воду из Бельбека. На скалистый склонах Каралезской долины высятся каменные исполины, напоминающие египетских сфинксов, охраняющих входы в древние храмы, а также другие каменные истуканы- памятники природы.

В с. Красный Мак, у дороги, высится фигура Скорбящей Матери – памятник на могиле 281-го советского воина, которые погибли весной1944г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Севастополя. Грунтовая дорога, уходящая от памятника вправо, через 5 км приведёт к горе с обрывистыми скалами высотой метров тридцать, на плато которой и находятся руины раннесредневековой крепости - “пещерного города” Эски-Кермен (Старой Крепости). Плато вытянулось с севера на юг более чем на километр, ширина его невелика - до 170м.

КРЕПОСТЬ ЭСКИ-КЕРМЕН (она ещё называлась Черкез-Кермен (Черкесская крепость), как предполагают учёные, была возведена византийцами в конце VIв. Для прикрытия подступов к Херсону (Херсонесу), их опорному пункту в Юго-Западном Крыму.

Видимо, в VIIIв. крепость была разрушена. Некоторые учёные связывают это с подавлением хазарами в 787г. восстания покорённого ими населения Юго-Западного Крыма, но город после этого ещё существовал полтысячелетия, пока окончательно не был разорён и сожжён в 1299г. во время грабительского набега золотоордынского темника Ногая.

Польский посланник писатель и дипломат Мартин Броневский, Побывавший в Крыму в 1578г., оставил об Эски-Кермене такие известия: “Недалеко от Манкола (Мангупа)… лежит город, с удивительным искусством высечены в скале дома, следы которых ещё явно видны, несмотря на то, что место это совершенно поросло лесом. Храм, украшенный мраморными и серпантиновыми колоннами, уже разрушился, но обломки его свидетельствуют о прежней славе и роскоши города”.

Время довершило разрушение, и сейчас на месте города- груды камней, заросшие кустарниками.

Эски - Кермен знаменит прежде всего фресками с изображением трёх святых всадников - Фёдора Стратилата, Георгия Победоносца и Дмитрия Салунского в пещерном храме “Трёх всадников”, который высечен в глыбе известняка на юго-восточном склоне городища, а также фресковой росписью в пещерной церкви Успения Богоматери, находящейся на плато. Фрески были выполнены первоклассными византийскими живописцами в XII-XIIIвв. С тех пор годы щадили эти замечательные росписи, но то, что сохранили века, не пощадили современные вандалы: ещё недавно волновавшие людей шедевры древних мастеров почти полностью уничтожены.

В Эски - Кермене было несколько храмов, в их числе базилика (христианский храм) – одна из немногих в Таврике, возникшая вместе с крепостью в VI в. Развалины её на самом высоком месте плато. В верховьях балки Черкез-Кермен находится “Храм Донаторов” (Дарителей” с отдельными следами фресковой росписи.

Особый интерес вызывает также глубокий “Осадный” колодец, которым пользовались жители во время осады города. Он находится в северо-восточной части плато, в глубине горы. С поверхности плато пробита искусственная шахта с вырубленной в массиве скалы крутой лестницей, насчитывающей 77 ступеней. Глубокий колодец заканчивается 10-метровой каптажной галереей. Объём её позволял накапливать до 70 кубометров воды, которой жители Эски-Кермена пользовались во время осады города. Источник вытекал из естественной пещеры. Здесь вода была одна из самых холодных в Крыму. Ступени лестницы уже разрушились, и спускаться по ним небезопасно.

Несколько интересных памятников в окрестностях Эски-Кермена. С северной части плато на соседней скале хорошо видны руины небольшой средневековой четырёхугольной башни. Это Кыз-Куле (Девичья башня) - –видимо, остатки замка какого-то местного феодала. Одна из легенд рассказывает о том, что башня была построена каким-то древним царём, который держал в ней красавицу. Впрочем, учёные более обоснованно считают, что это была сторожевая башня.

Северо-западнее от Кыз-Куле находилось с. Черкез-Кермен, существовавшее, как предполагают, с конца античного периода. Во время обороны Севастополя в 1941-1942 гг. оно оказалось на передовой линии. И было разрушено.

МАНГУП. Это один из самых интересных “пещерных городов”. В 1996 году историко-археологический памятник Мангуп занесён в списки уникальных мировых исторических древностей ЮНЕСКО. Направляясь к Мангупу, надо выйти из автобуса в с. Залесное. Дальше пройти пешком по просёлочной дороге. За селом она отходит влево от шоссе в долину, где величаво возвышается Мангуп. Высота останца над уровнем моря 584м, над окружающей долиной- до 300 м.

Первое, что привлекает внимание, - гигантские отроги, или мысы, выдвинувшиеся в долину. Первоначальное название их (дотатарского периода) неизвестно. Ближний, западный, отрог называется Чамны-Бурун (Сосновый мыс), соседний - Чуфут –Чеарган - Бурун (мыс Вызова иудеев). Необычное название его вызвано поселением у мыса, в балке караимов. Дальше - Элли-Бурун (мыс Ветров), и дальний, восточный, - Тешкли –Бурун (Дырявый мыс). Последний назван так по сквозному отверстию, хорошо видному из долины. Образовалось оно после разрушения искусственной пещеры.

Между мысами - три глубоких оврага: западный носит название Табана-Дере (Кожевенный овраг), средний - Гамам –Дере (Банный овраг), восточный – Капу - Дере (Воротный овраг). С другой стороны горы - скалистые обрывы, достигающие семидесяти метров.

У северного подножия Мангупа расположилось село Ходжа- Сала (Священное село). После сталинской депортации в 1944г. крымских татар село опустело и, по сути, исчезло. Сейчас оно возрождается, сюда возвращаются его жители, строятся новые дома.

На плато ведут несколько путей. Обычно восхождение совершают по тропе, проложенной по оврагу Гамам-Дере: подъём по нему хотя и крутой, но наиболее короткий.

Тропа приведёт к хорошо сохранившимся башне и оборонительной стене. Подобными укреплениями были пересечены все балки и расселины. С развитием города усиливались и его укрепления. В XIV в. появилась вторая линия обороны, на мысе Тешкли-Бурун была возведена цитадель.

У естественного грота на плато, к которому подведёт тропа источник чистой прозрачной воды.

Для подъёма на плато можно воспользоваться и дорогой, огибающей Тешкли-Бурун. Эта древняя колёсная дорога ведёт к главным воротам крепости.

О времени возникновения города учёные не придерживаются единой точки зрения. По мнению археолога А.Г.Герцена, исследователя памятника, первые крепостные сооружения были возведены в VI-VII вв.

В средневековье город носил название Феодоро, являлся центром одноимённого феодального княжества. Это было крупное по тем временам христианское княжество, занимавшее почти всю юго-западную часть Таврики с портом Каламитой (Инкерман). Население княжества было разнородно и, как полагают, в основном состояло из тавро-скифов, готов, аланов- сарматов. Своего расцвета княжество достигло в XIV-XV вв.

В июле 1475г. у Феодора появились турецкие войска, захватившие до этого Кафу и всё побережье. Нападение их было отбито. Тогда, установив снятые с кораблей пушки, турки осадили город. Почти полгода стойко держались защитники, отразив, пять штурмов неприятеля. Но силы были неравные, и в декабре враги ворвались в город. Феодоро был разграблен, жители почти все истреблены, оставшихся в живых вместе с княжеской семьёй увезли в рабство.

Земли княжества были объявлены собственностью султана, само княжество превращено в турецкий кадылык (округ), а город, названный турками Мангуп-Кале, стал административно- судебным центром. В нём размещался крупный турецкий гарнизон.

Двести лет назад Мангуп покинули его последние жители, и некогда процветавший город, как и другие “пещерные города”, прекратил существование…

Осмотр города-крепости обычно начинают с мыса Тешкерли-Бурун, где находится крепость-цитадель. Внимание привлекают, прежде всего, величественные руины башни - двухэтажного здания, которое частично реставрировано,- и высокая, длиной 105м, оборонительная стена, отсекающая мыс, а также остатки пещерных сооружений оборонительного, хозяйственного и культового назначения. Среди них выделяется обширная искусственная пещера, в которой после разрушения образовалось сквозное отверстие- дыра , давшая название мысу. Ниже пещеры находится ещё одно помещение - подземная тюрьма с вырубленными в скале одиночными камерами и подпорным столбом посередине.

У вершины Гамам-Дере - остатки дворца последних владетелей княжества, неподалёку от него – основание большого христианского храма. На плато было много церквей, наземных и пещерных. Один из пещерных храмов находится у юго-восточного обрыва. На стене его алтаря ещё лет двадцать назад были хорошо сохранившиеся остатки фресковой росписи XIV-XV вв., впоследствии уничтоженные нынешними вандалами.

Прежде чем покинуть Мангуп, поднимитесь на самое высокое место плато, оно отмечено металлической пирамидой геодезического знака, и перед вами откроется изумительная по красоте горная панорама на многие десятки километров вокруг; при ясной погоде можно увидеть в бинокль даже часть Севастопольской бухты…

На обратном пути можно побывать ещё в одном “пещерном городе”- СЮЙРЕНСКОМ УКРЕПЛЕНИИ. Правда, после Мангупа оно уже не оставит большого впечатления. Если решили всё же ознакомиться с ним, следует проехать через с. Танковое дальше по дороге, ведущей на Ай-Петри. За с. Танковое находятся Сюйренские гроты – стоянки первобытного человека эпохи раннего палеолита и мезолита. У с. Малое Садовое, на узком скалистом мысе Куле-Бурун (Башенный мыс), расположенном на левом берегу Бельбека, виднеется башня и часть крепостной стены. Это и есть Сюйренское укрепление – дозорная крепость, или феодальный замок, построенное в раннем средневековье. На соседнем мысе Ай-Тодор (Святой Фёдор) – остатки небольшого пещерного монастыря.

У с. Малое Садовое стоит скромный памятник лётчику, капитану Николаю Хрусталёву. В ноябре 1941 г. во время нанесения бомбового удара по немецкой танковой колонне его самолёт был подбит, и лётчик направил горящую машину на скопление танков.

Горный край Юго-Западного Крыма, где сосредоточено столько интереснейших ландшафтных памятников и “пещерных городов”- историко-археологических сокровищ, нуждающихся в государственной защите, заслуживает того, чтобы получить статус заповедника.

БОЛЬШОЙ КАНЬОН КРЫМА - одно из природных чудес полуострова. Находится он на северном склоне Ай-Петринского массива, примерно в 4-х км к юго-востоку от с. Соколиного Бахчисарайского района.

Экскурсии туда организуют все городские крымские бюро путешествий и экскурсий, в том числе Бахчисарайское, Ялтинское и Алупкинское.

Если вы путешествуете на машине, с Южного берега до каньона можно доехать по Бахчисарайскому шоссе, которое пролегло через Ай-Петри; из Симферополя – дорогой, ведущей в Ялту через Бахчисарай и Ай-Петри; можно добраться и рейсовым автобусом, следующим маршрутом Симферополь- Соколиное (отходит от Западной автостанции). От Соколиного - пешком.

Недалеко от входа в каньон у шоссе высится остроконечная скала, прозванная туристами “Сахарной головкой”, напротив неё – указатель с надписью “Большой Каньон”, он и укажет вам путь к каньону.

В горном Крыму каньонов или ущелий можно насчитать более десятка. Однако ни одно из них не может идти в сравнение с Большим Каньоном Крыма. Это уникальное природное образование поражает своим суровым величием. Представьте себе: высота отвесных стен каньона достигает 300-320 м, тогда, как ширина его у дна порой сужается до 3-4м! Чем дальше в глубь Большого Каньона (длина его около 3-х км), тем суровее красота теснины, но и вместе с тем и труднее путь.

По узкому днищу каньона протекает горная речка Аузун-Узень. На её пути – до двух десятков безымянных водопадов. Самые впечатляющие из них – в нижней части каньона. У подножья водопадов в ложе дна образовалось немало “купален”- своеобразных водяных котлов. Есть среди них и “Ванна молодости” (примерно в полукилометре вверх по каньону). Говорят, если искупаться в ней, то обретёшь вторую молодость. Хотите убедиться – попробуйте. Вода в “ванне” прозрачная, голубоватая, вот только температура даже в самые жаркие дни всего 9-11^о С.

Здесь, у “Ванны молодости”, обычно заканчиваются плановые экскурсии.