Кузов
Салон
Электричество
Двигатель -
система питания,
система охлаждения,
система смазки
Трансмиссия
Подвеска
Тормоза
Остальное
Покраска бампера.
В конфе предлагалось удалить войлок с пола. Может
быть пол покрыть антикором? Каким? Какова технология?
Нужно на новой ОКЕ делать антикороз. обработку ?
Неужели не видел, что у нас на дорогах зимой?
Поэтому ИМХО, чем больше всякого такого наложишь,тем лучше. Неужели не
пугает перспектива после двух зим заплаты варить? Вниз-наружу мовиль+Тектил
(лучше сделать на сервисе у профессионалов с гарантией и скидками на след.
антикор через 2 года), внутрь мовиль+мастика противошумная антикорозийная
(найди все дыры на дне - их там штук 20 и тщательно заделай) - это за денёк
можешь сделать сам. "Зри в корень". Не пожалеешь.
А куда и как ставят магнитолу, может просто там
чегото нехватает , просто там ниже шильдика пепельницы ничего нет, только
какието два провода болтаются с разьемами.
Музыку каждый ставит кто во что горазд - сделай
сам называется. Покупаешь понравившуюся бороду от классики , кто-то тут
давно писал что поставил от 41 москвича , при этом нижняя часть бороды
как правило отпиливается , а у меня от нивы и я в общем то доволен. Моя
установлена на 2 шурупа к торпеде и 2 болта к печке на месте пепельницы
(т. е. пепельница оказалась под бородой ) . Сначала казалось что магнитола
не влезет - печка рядом но пионер уместился еще с запасом . В последнее
время появилась родная деталь для установки магнитолы но стоит она неоправданно
дорого и выглядит на мой взгляд убого хотя говорят устанавливается легко.
На днях решил вот воспользоваться печкой и с удивлением
обнаружил, что она не работает. При детальном рассмотрении оказалось, что
кран отопителя заклинило насмерть. При попытке отвинтить гайку крепления
рычага крана она не раздумывая отломилась вместе с тем, на что была навернута,
из чего я сделал вывод, что кран придется заменить. Вопрос: кто знает самый
простой способ это сделать. Я видел мелькои, как это делали на сервисе
без снятия торпеды, но не обратил тогда на это должного внимания. А теперь
вот... понадобилось.
Я сейчас в подробностях не помню процедуру, но
я именно так его и менял. Помню точно, что тосол на морду мне налился.
И еще что там довольно музыкальные пальцы нужны, чтобы прикрутить кран
к печке (там не развернешься особо). Но заменить его точно можно. Попробуй,
разберешься в процессе (но тосол все же лучше слей :о))
Какое должно быть опережение зажигания для 1113
(обьем749) мотора?
4 градуса, на реально это надо подгонять по конкретному
мотору после обкатки на 2-3000 км Может и 8 градусов
Плохо отключается лампочка подсоса. Мож у кого-нить
было такое и было устранено?
Там концевой выключатель (под рукоядкой подсоса)
его контакт переворачивается - замыкается на массу, лампочка включается.
Переверни и заизолируй. Так было у меня.
Указатели поворота стали просто гореть. раньше
это случалось как мне казалось только в сырую погоду, а сейчас когда вздумается
- перезагрузка :)) в смысле перезаводка (выключение зажигания) помогает
в большинстве случаев, но иногда не помогает. Что это - релюшка ? Где она
под рулем есть и как ее протестить что-ли ?
Знакомо мне это до боли.Причина была в самом
реле - обгарание и залипание контактов в реле.На cервесе сказали,что это
у "Оки" болезнь. Решил денег не тратить,снял реле,аккуратно вскрыл и зачистил
контакты реле.Все стало ОК,но хватило месяца на два, потом опять все повторилось.
Все дело в том,что контакты в реле слишком маленькие и видимо не выдерживают
броски тока,обгарают и начинают залипать. Попробовал параллельно контактам
припаять конденсатор емкостью 0,01 мкФ для уменьшения искрения,но помогло
что-то не очень.Тогда пошел на радикальные меры. Купил обычное реле включения
фар,из платы реле поворотов удалил штатное реле,к плате в тех местах где
стояла штатная релюха припаял провода длиной около 10 см и к ним через
ножевые разъемы подсоединил новое реле. Провода вывел наружу и корпуса
обоих релюшек соединил друг с другом,обмотав их изолентой. После такой
операции все проблемы с реле поворотов забылись.
Если кто сам делает капиталку, поделюсь опытом,
как быстро и без мучений заложить поршня с кольцами в блок подручными средствами.
Приспособил к энтому делу хомут большого диаметра,
который стягивается болтиком - когда-то здуру купил для стяжки пыльников
"кулаков". Вложил поршень до первого кольца, стянул его хомутом (несколько
оборотов отверткой), протолкнул поршень вниз, стянул остальные два кольца,
и поршень полностью зашел.
Небольшая предистория. У машины упала мощьность,
динамика разгона. Расход бензина остался примерно на уровне 5,5 литров
на 100 км. После этого на машине настроил зажигание по стробоскопу. Ничего
не изменилось. Разобрал, замочил в ацетоне на 2 суток и продул, отстроил
его на спец. стенде проверил все тотировочные значения. Абсолютно ничего
не изменилось,но (теперь начинается самое интересное) машина после стоянки
в течении 3 - 3.5 часов очень хреново стала заводится. Она чуть схватывает
и сразу глохнет, хотя раньше заводилась с полоборота. У кого-нибудь есть
мысли из-за чего все это может быты и чего еще нужно проверить.
Обрати внимание на состояние выпускных клапанов.
Симптомы очень похожи на прогар одного из них. Для этого достаточно проверить
компрессию в цилиндрах.
У меня с прогревом обороты падают, а горячий двигатель
вообще подсос не переносит - глохнуть пытается.
И у меня глохнул. Вчера заехал к карбураторщику,
тот поменял нечто, напоминающее прокладку или мембрану в ускорительном
насосе (она с дырочкой была) и прокладку между карбом и впускным коллектором.
Теперь не глохнет!
На трех новых машинах (97-98 гг) странно ведет
себя подсос. На холодной машине очень трудно найти положение со средними
оборотами. Или орет, или глохнет. На Оке 94 г. все было нормально с самого
начала, все очень плавно работало.
Должно быть дело в пусковой системе карбюратора.
Ее надо регулировать. В описании на карб можно кое-что вытянуть про работу
данной системы.
Как безболезненно подобраться к ручке подсоса,
чтобы отрегулировать концевой выключатель?
Запасясь средней кремтовой отверткой, фонариком
и терпением - снять черный пластиковый кожух - 4 винта + 3 самореза.
У меня новая ОКА с пробегом 280 км. Но кушает
она не хуже убитой "классики" - 9-10 литров. В чем дело? Может это все
сказки про то что она может в городе кушать 6л, а на трассе 4л? Или это
признак новой машины? Поделитесь опытом обкатки новой тачки. И еще. При
нажатии на педаль газа ощущается серьезный провал в работе двигателя. Достаточно
чуть-чуть нажать на педальку как обороты увеличиваются. Дальнейшее медленное
нажатие приводит к падению боротов и даже возможно к остановке двигателя.
Если пройти этот участок быстро, то двигатель "подхватывается" и работает
нормально. Машина во время езды дергается. И еще. Какие должны быть обороты
холостого хода?
Про расход бензина - проверь установку поплавка
в карбюраторе. У меня он хорошо переливал и заливал свечи (на горячем двигателе
завестись была большая проблема). Насчет подергивания - проверь свечи (зазар,
чистоту, исправность). Если вся в черном сухом нагаре - точно переливает
карб. (Технология проверки) - Снимаешь кастрюлю фильтра, крышку карбюратора
- перед тобой поплавок с язычком. подгибаешь его чуть вверх, но именно
чуть - а то мне первый раз только на 100 метров топлива и хватило (что
в поплавквой камере было). Перелив у меня визуально проявлялся очень просто
- после глушения двигателя во вторую камеру наливался на заслонку слой
бензина - посмотрел в книжке как устроен карбюратор и ... Главное подогнул
- прокатись немного, чтобы проверить. А ХХ - порядка 900 об. Но ставь
так чтобы движок не глох при всех включенных потребителях.
Купил я недавно Малышку и проехал всего 500км,а
сегодня утром произошло какое то чудо.Бачек для тосола оказался совершенно
пустой.Решил я налить его и вот что вышло.Сначало я налил приблизительно
0.5 литра тосола,а он гад через шланг куда-то ушел.Я налил второй раз и
картина повторилась.И только на третий раз в бачке что-то осталось. После
этого начал я заводить машину и ни как. После нескольких попыток она завелась,
но начала так дергаться и пыхтеть,что я подумал что она вот-вот взорвется.
Отсюда два вопросика: 1. куда ушел тосол (под машиной совершенно сухо)?
2.Что вдруг случилось с Малышкой ?
Скорее всего пробило прокладку блока - посмотри
масло на щупе. Оно будет с белыми пятнам от тосола. Если при пуске и работе
(лучше не надо) в расширительном бачке что-то булькает, пускает пузыри
и т.п. - точно - прокладка.
Чего-то там непонятно с педалью сцепления, ну
слишком мягкая, и схватывает вообще в самом верху в диапазоне 10мм.
Не надо волновайся, оно такое есть. Я сам иногда
недоумеваю, когда пересяду особно с классики. Это тросиковая конструкций
такой.
У меня на машинке, при езде на ней более двух
человек, заднии колеса задивают за подкрылки. При чем делают они это в
верхней точке. На сервисе, где я ставил подкрылки, мне сказали, что я сам
виноват - перегружаю мол авто... Доказать что я не верблюд не удалось,
но за то я получил совет поменять заднии пружины, или подложить под них
резиновые прокладки. В связи с этим возник вопрос - правда ли что это пружины,
и что лучше - менять железяки или подкладывать резинки?
Резюме - менять пружины.
Кто знает, какая толщина родных передних тормозных
накладок (железка + материал)?? А то за неимением оригинальных приходится
извращатся, боюсь, чтобы не были слишком толстые, ведь не поместятся. А
в мануале ничего не говорится.
Года три назад извращался, делал пер. колодки
из 2121, по толщине как раз подошли. А сколько в мм - не мерял...
Дальше при торможении стал иногда появлятся стук.
Если кто сможет что-нибудь посоветовать, ответьте пожалуйста.
После того, как появились такие стуки в р-не
правого заднего колеса(подкрылки тут непричем. На слух шум трения резины
по пластмассе оччченно отличается от всех остальных шумов) через некоторое
время в жару, на перекрестке пропали тормоза. А сюжет был в том, что при
монтаже правого тросса ручника ребята не уложили его по радиусу, а ударили
молотком, повредив оболочку.Трос начал ржаветь и туго ходить в оболочке,
притормаживая колодки, которые при движении вдруг становились на место,вызывая
такой глухой непонятный стук. В один момент колодки не отошли, начали греться,
тормоза пропали....Как вывернулся - чудо..., газнул и сманеврировал ...
Далее двигателем и затормозил. Заменил трос и обязательно верхнюю стяжную
пружину - она от нагрева села. Все стуки пропали. Оч. советую зменить тормозную
на хорошую импортную (Elf, BP, Texaco) и не жмотничать. Жизнь дороже. В
моих краях тормозная ж-ть подделки на 95 %.
В конфе видел сообщение в котором говорилось о
регулировке вакуумного усилителя. Не расскажет ли кто подробно технологию?
Ну и последний, на чего обратить внимание, какие
у них больные места.
Как проверить родственность жиклеров? Видел только
свои, но не знаю родные они или нат. Как проверить? На моих выбита цифра
11 на обоих. Это родные или нет?
Наверное нет. По мануалу используется три типоразмера:
Вот, не могу молчать, панимаешь. Может кому мой опыт
поможет.
Итак, представьте - Урал, ночь (4-30), еду я
из г Пермь в г. Чайковский. Ето 320 км - там у меня родственники, поэтому
ездию кажную неделю почти. В 70 км. от Чайковского остановился у обочины
- (очень нужно было :) ) А когда снова захотел поехать - трын-трын-трын
- застучало у правого переднего колеса и машина никуда не едет. То есть
можно включить скорость, погазовать, но на этом и все. Сначала с испугу
подумал, что со сцеплением чего-то, но потом посмотрел и понял, что ето
всего лишь (после мысли о сцеплении это мне чес-сло "всего лишь" показалось!)
сепаратор правого переднего развалился - все шарики выпали, полуось соответственно
тоже выпала. Взял фонарик, нашел метрах в двух от машины все 6 шариков
сепаратора. Разобрал подвеску, вынул корпус сепаратора - оказалось, что
он развалился на 2 части - получилось колечко и другое колечко с металлическими
лепестками. Подумал, что все, конец. Но просто сидеть было очень холодно
и я стал делать так: раньше то колечко, что БЕЗ лепестков было со стороны
полуоси. Я взял и вставил наоборот - со стороны полуоси кольцо с лепестками.
Оказалось, что оно сидит достаточно крепко - я вставил шарики, все собрал
и поехал. Доехал и до Чайковского, а потом и обратно. На все ушло 3 часа.
Вот. Если кому пригодится - буду очень рад.
На всех передачах при определенной частоте вращения
(чуть-чуть нажата педаль) машинаначинает дергаться.
Имеет смысл проверить: